Vinos

De la mano de Eduardo Martín, descubrí Planeta Vino, de Proensa, y ya somos adictos.

En el último número, Martín nos comenta

Foto de Planeta vino, págna 54

Las enfermedades de la vid, Madrid 1892, de Ezequiel Urien y Diego-Madrazo, uno de los más importantes tratados del tema.

Tema árido para nosotros, pero vital para viticultores y científicos. Magníficas láminas cromolitografiadas que complementan el trabajo y constituyen la colección más original y curiosa publicada en la época.

Eduardo Martín nos advierte que en su próxima entrega se ocupará de El vino en los tratados de cocina editados en el siglo XIX.

DESTACADOS DE ANDRÉS PROENSA

Aquí Proensa -debo actualizarme, pues tengo la Guia Proensa de 2003, y ahí me quedé parado; me he centrado en la Guía Peñín, que está muy bien, pero siempre hay que contrastar- nos comenta cinco vinos, entre los que figura

Marqués de Cáceres ´10, 

Vino que me encanta, por lo que coincido con lo positivo del comentario, que me permito copiar íntegramente:

86 puntos

Algunos de los sectores del vino de Rioja han venido reclamando durante años la ampliación de las variedades de uva autorizadas.

No se consideró necesario en el capitulo de las tintas, aunque se han colado por los resquicios Cabernet y otras, pero sí en las blancas, donde finalmente desde 2007 se han añadido seis: Tempranillo Blanco, Maturana, Turruntés, Verdejo, Chardonnay y Sauvignon Blanc, justo cuando se abre esta puerta es cuando las bodegas punteras están revelando las virtudes ocultas de sus tres variedades clásicas, en especial de la mayoritaria Viura. Entre las opciones disponibles (crianza, fermentación en barrica), Bodegas Marqués de Cáceres, que ya fuera pionera también en el terreno de los jóvenes-frescos-afrutados de los años ochenta, ha optado por reforzar el carácter frutal y ha abierto una nueva vía para el blanco más fresco de Rioja.

La firma de Cenicero ha abierto un nuevo frente con un blanco de nuevo estilo, que se manifiesta en el cambio de botella y de etiquetas, nuevo vestido para un vino que se escapa de parámetros convencionales en un aroma frutal de cierta complejidad (frutas de agua, melocotón de viña) y en un paso de boca en el que le volumen, la textura glicérica y la prestancia no merman la frescura exigible a los blancos. Un blanco renovado, sofisticado y revelador de una Viura desconocida.

Interesante también lo que nos cuenta el maestro Pepe Iglesias, sobre los vinos que acumulan años de bodega y siempre son una sorpresa:

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Mi última cata vertical fue de Cirsion, con añadas 2000, 2001, 2003 y 2004.

El 2001 estaba como cabía esperar, fabuloso. El 2003 también, aunque duró solo un día, porque al siguiente estaba muy oxidado. El 2004 fue una gozada, aunque ya no se si se le puede llamar vino viejo, pero el 2000, fue a parar al fregadero, porque estaba hecho una ruina.

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Cada vez que abro un premier cru o cualquier vino de renombre bordelés (hay mucha basura pero los grandes se ganaron su puesto muy merecidamente), me encuentro con una elegancia, perfección y alegría en el vino, a la vez que una suavidad, fruto de esos años que ha reposado en mi bodega.

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Señores, cuando se habla de vinos de 50€ se supone que son grandes vinos, vinos capaces de deslumbrar con quince y veinte años, no vinitos que apenas llegan a los diez y en muchos casos raspando los cinco.

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