domingo, 24 de febrero de 2013
Revistas antiguas
Revistas antiguas
Finalmente he conseguido
empaquetar e indexar las revistas que tenía algo descolocadas y al menos,
cuando me consultan, se lo que puedo localizar y dónde.
Quedó fuera de índice un
pequeño montoncito de ejemplares sueltos, algunos curiosos, y aprovecho Charla de sobremesa, para comentar
algún detalle.
Este Almanaque de Blanco y
Negro está dedicado a La Tierra
Española, por lo que todo el contenido hace referencia a los productos del
campo, con bonitas ilustraciones y graciosos escritos:
MARZO
La
siembra del arroz
EL GARBANZO
...
El
garbanzo, rival del bacalao, va sosteniendo a las masas, que no comen garbanzos
por culto patriótico, no señor, no hay que creer eso, sino porque no pueden
comer otra cosa.
...
-Porque
es lo que yo digo, repite Doña Susana, la viuda del hidrógrafo; en teniendo una
su cocidito, ya se puede decir que tiene bastante. Yo lo pongo siempre su
poquito de azafrán para que le dé gusto a la sopa, y cuando estoy delicada, su
buen cuarto de gallina...
...
En
casa del contralmirante, el que ha vuelto de Cuba hace un año porque le sentaba
mal el clima y se le había perdido el mapa, comen un cocido que lleva en sí:
Garbanzos,
carne, tocino, jamón gallina, ¡oreja!, chorizo, cangrejos, patata, Cardillos, y
salsa de tomate.
¡De
donde resulta que cada garbanzo le sale a catorce reales!
...
Eusebio Blasco
En el dorso de esta
revistita de 1904, leemos una crónica que transcribo:
Una comida como se
ven pocas
Las
comidas excéntricas hacen ahora furor en NewYork. Después de la comida ecuestre
ofrecida recientemente por un hombre muy... a caballo de los principios de la
alegría, hete aquí que una señora, A.B. Brool, acaba de dar a sus invitados, en
el primer restaurante de la ciudad, el restaurante Sherry, una comida
campestre.
La
inmensa sala de banquetes había sido transformada en una gran cáscara de huevo
de madera. Los convidados estaban sentados en pequeñas mesas con sillas de
madera y el servicio estaba a cargo de camareros en traje de payés.
Se
había estendido sobre el parquet una espesa capa de paja. Durante la comida, y
era esta el clou de la fiesta,
pequeños lechoncillos corrían por entre piernas de los convidados, mientras las
gallinas, los gallos y las ovejas buscaban entre las pajas su pitanza, y los
perros roían los huesos.
En
las paredes de habían pintado escenas campestres y se habían cuidadosamente
colgado en el techo jamones, manzanas secadas y garbas de trigo.
Las toilettes de las señoras, es menester
decirlo, tuvieron bastante que sufrir con la compañía de los gallos y lechones.
¡Sin
embargo la fiesta fue original!
Hasta
aquí del Journal de la Cuisine de
Bruxelles.
Muy
de sentir es que nuestro colega no nos haya indicado el Menú de esta comida,
que a buen seguro no estaría falta de originalidad.
En esta revista de
1916,
además de colaboraciones
escritas de Máximo Bourdette,
aparecen también sus
bonitos dibujos y recetas.
1928
Viendo estas
portada, vemos como evolucionan las revistas con el paso del tiempo.
1933
1934
Revista
Gráfica de la Industria Gastronómica. Nº 2. Septiembre 1937
Para terminar, podemos
repasar estas recetas que, seguramente en su época -1937- serían bien
recibidas.
viernes, 25 de enero de 2013
EL PRÁCTICO
Nuestro amigo Fortuny,
de quién leemos en la página de COOKING
BOOKS, que ha facilitado documentación referente a Ramón
Rabasó, autor de El Práctico, recién reeditado, además de informar de su
próxima publicación (prevista para el 23/4/2013) de su nueva obra: "Cuina i Cuiners de la Corona d`Aragó i Catalunya"
De El
Práctico, que acaba de reeditarse -7ª edición, suponemos-, Ferran Adrià siempre ha manifestado
que comenzó en la cocina para pagarse unas vacaciones en Ibiza y que su jefe,
Miquel Moy le obligaba a leer 'El Práctico', un libro argentino en el que se
ofrecía una definición de "cocinero artista" como
"la persona que, en el ejercicio del oficio, no obedece a la práctica de
manera rutinaria, sino que, aceptando los fundamentos de su profesión, busca y encuentra un
modo o estilo propio como
los practicantes de las bellas artes".
Resulta que mi ejemplar de El Práctico es la 2ª edición, por lo
que tendré que actualizar. Ya puesto, pasaremos directamente al digital.
En el 2009 me inicié con el libro digital; "Cocina para enamorados", pero mira por donde,
se fue con el disco del ordenador que tenía en aquella fecha.
Confiemos en que El Práctico tenga mejor suerte. Voy a intentar comprarlo para comparar con las ediciones anteriores.
Bueno, pues ya está. Ésta es la página 87 de
678. Me he hecho un pequeño lío, pero al final he conseguido descargarlo.
¡Espléndido!
Funciona de maravilla. Comentaba que mi
primera compra se perdió con el disco,
aunque en realidad fue un poco dejadez mía. Tuve una segunda experiencia, que
también me dejó mal sabor de boca.
Será cierto aquello de que "a la tercera va la vencida".
Este me encanta. Es verdad que, a pesar de ofrecer los datos de la Visa, Enrique Sallarés ha descubierto que soy
un entusiasta de Josep Garcia i Fortuny
y no ha querido formalizar el cargo, detalle que le agradezco, pero ello no me
impide manifestar mi opinión.
Muy fácil de usar y se puede navegar de un
sitio a otra rápidamente. Además, si tenemos que trabajar con el libro, podemos
copiar y pegar una frase. Por ejemplo, de la página 88:
"Appareil Montglase
Juliana de lengua, foie-gras, champignons y
trufas, ligado con salsa Madera reducida. Enfriar sobre placa untada de
manteca."
|
¡Así de fácil! Bueno, el texto no conserva el
formato, pero esto, para unas notas, no es relevante.
A mí me gustan los libros de papel, pero comprendo que, a la vista de la mejora que ha
sufrido este libro, si lo comparamos con el que compré en el 2009, irán tomando
posición. Imagino ya uno con buenas
ilustraciones en color de los platos, donde puedas copiar la foto y la receta a una página de Word para trabajar y
desarrollar detalles... ¡Fantástico!
domingo, 6 de enero de 2013
PIERRE LACAM
Hace unos meses recibí
este catálogo de Auction
Art,
avisando de la subasta de la Biblioteca de Pierre
Lacam. Seguramente imaginarían que podía estar interesado en comprar alguno
de los 200 lotes (títulos) de la colección. El interés no solamente se supone
sino que existe en realidad. Lo único que falla son los fondos disponibles. Nos
conformamos con navegar por Internet, que tampoco está mal.
Ha resultado interesante,
además de disponer de la referencia de los ejemplares que componen esta
biblioteca, conocer al personaje: Pierre
Lacam.
Pastelero y escritor
francés, en 1865 publica Pâtissier-glacier,
que fue un éxito inmediato. Le requirieron en la Corte de Mónaco como
pastelero-entremettier del príncipe
Carlos III de 1877 a 1879 y en 1980 publica Mémorial de la Pâtisserie. Obra de gran éxito de la que se hicieron
muchas reimpresiones. Finalmente se dedica exclusivamente a sus libros y su
periódico, La cuisine française. En
1893 publica Le glacier classique y
en 1899 Mémorial des glaçes.
Tratando de localizar
algún dato más, y como resultado de la búsqueda, descubro una referencia que
podríamos calificar de sorprendente. Estos días he estado repasando, por
indicación de Josep Garcia i Fortuny,
autor e investigador catalán, la bibliografía de Ignasi Doménech, tema que le
ocupa en estos momentos.
Pues bien al solicitar al buscador información de Pierre Lacam, me aparece el blog del amigo
Xesco, con una entrada titulada Ignasi
Doménech, vida y obra. Y ahí leemos lo siguiente:
"...
Con
una gran dosis de confianza en sus posibilidades, inquieto, curioso y
empecinado se planta en París (1893), dispuesto a aprender más, mucho más. Allí
conoció al maestro Pierre Lacam (chef del príncipe Carlos de
Mónaco y director de la revista “Le cuisine Francaise et etrangere”
..."
Por mi parte descubro que
figuran en mi lista;
Le glacier classique, 1893,
1ª edición
Mémorial de la Pâtisserie, 1898,
4ª edición
Mémorial des glaçes, 1911,
3ª edición
Mémorial des glaçes, 1922, 5ª edición
Parece ser que la subasta de la Biblioteca de Pierre Lacam funcionó. Si investigamos los resultados
- Auction
Art -, podemos ver que el "lote" nº 198, no escapó
del todo mal...
miércoles, 12 de diciembre de 2012
HISTORIA DE AMOR
Foto
de Apicius19, páginas 006
...
Ha sido un
lujo poder compartir tantos momentos con las personas que aparecen en este
Apicius. Del primero al último. La amabilidad de Adolfo Guzmán, la elegancia de
Alejandra Hurtado, la gratitud de Alexandre Couillon, la musicalidad de Daniel
Humm, el discurso de Gastón Acurio, la hiperactividad de Ángel León, la
complicidad con Helena Rizzo y Daniel
Redondo, la conexión con Matías Perdomo, las risas y Enrique Olvera, las
ganas de Jorge Vallejo, la paz de Paco Perez, el nervio de Mauro Colagreco, los
goles de Eurocopa cantados junto a Marcos Morán, la madurez de Josean Alija, la
sutileza de Jacob Torreblanca...
...
Foto
de Apicius19, páginas 036/037
Helena Rizzo & Daniel Redondo
Apicius19,
páginas 038/039
Cuando
el amor aparece
...
Cuestiones
azarosas de la vida hizo que recayera en El Celler de Can Roca. Jamás podía
imaginar que cruzar la puerta del mejor restaurante del mundo le iba a cambiar
tanto la vida. Más bien, le iba a dar sentido a su vida. Servicio tras
servicio, complicidades tras broncas y sentimientos tras quemaduras en los
brazos... surgió el amor. Daniel Redondo, que llevaba 13 años siendo el jefe de
cocina de El Celler y Helena Rizzo se habían enamorado. Suena a cuento de hadas,
pero es así. Yo sé como él la miraba a ella y viceversa. Durante la sesión
fotográfica en el estudio de Sergio Coimbra las atenciones el uno con el otro
quizá te muestran cómo debería ser una relación...
Y Helena
raptó a Daniel y Daniel se dejó raptar. Sao Paulo se convertiría en su nuevo
feudo. Maní abrió las puertas hace unos 6 años y, transcurrido este tiempo, la
magia del lugar sigue embrujándome, y cada día más. Producto brasileño y
técnica mamada, aprendida y aprehendida en El Celler convierten a Maní en un restaurante
único, diferente al resto. Ya puede estar sentada Gisele Bundchen, como así
fue, al lado durante la cena pero, perdona bonita, Maní es mucho Maní.
...
Foto
de Apicius19, página 039
Foto
de Apicius19, página 041
Feijoada de Maní
Foto
de Apicius19, página 051
Apicius19,
página 050
Maní
por Josimar Melo
...
Josimar Melo nos cuenta en su escrito:
El restaurante Maní es uno de
los retratos más representativos de este soplo de modernidad e ingenio que
acontece en la cocina del país. Físicamente es un lugar de decoración
"brejeira" sin pretensiones, que se asemeja más a las características
cabañas de playa de la costa brasileña. Colores suaves, materiales rústicos,
luz natural: nada que ver con la arquitectura cosmopolita que se puede
encontrar en grandes restaurantes de Sao Paulo. En su lugar, el ambiente es acogedor
como un hogar.
Éste
es el escenario en el que un par de chefs perfectamente conectados realizan su
cocina brasileña moderna. Se trata de una pareja binacional. Helena Rizzo nació
en Brasil (en el mismo estado que Gisele Bundchen), fue modelo antes de cocinar
y, durante una temporada de cinco años, trabajó en restaurantes de Europa.
Trabajó en El Celler de Can Roca, donde conoció a su marido. Daniel Redondo
trabajó allí durante 13 años. Decidieron vivir juntos y en 2005 se fueron a vivir
a Brasil.
...
Esta foto de Mani es cortesía de TripAdvisor
Esta foto de Mani es cortesía de TripAdvisor
lunes, 26 de noviembre de 2012
Miquel Barceló
Cuadernos
del Himalaya Miquel Barceló
Página 65
Mi primer recuerdo, ya
lejano en el tiempo, de Miquel Barceló,
es un documental, o como quiera que se llamara, que vi en la tele y que
mostraba a dos jóvenes que viajaban en un utilitario y pintan en la playa de
forma muy original.
A los pocos años ya era
famoso, y la siguiente anécdota que me asombró, contaba que un coleccionista
-sus cuadros ya eran valiosos- tuvo que retirar la pintura del salón, pues las
piezas orgánicas incrustadas en la tela, al descomponerse, producían un olor
poco agradable.
Y la última fue la
decoración de la cúpula de la Sala XX del Palacio de las
Naciones Unidas de Ginebra. Tarea en la que, además del coste fuera
de lo común del trabajo, 20 millones de euros, lo que informaba la prensa nos
hacía pensar que no se auspiciaba un final feliz, tesis que resultó
afortunadamente errónea.
Siempre me han gustado los
artistas, y si son bohemios, mejor. Yo no compro pinturas, como es de suponer,
porque no puedo.
Pero con los libros si me
atrevo, y en cuanto apareció esta Divina
Comedia, enseguida me hice con ella.
Me ha faltado comentar las
correrías africanas de Barceló.
Precisamente en el libro
que ha motivado esta entrada, Cuadernos
del Himalaya, leemos la opinión de Barceló:
"Hace 25 años que tomo África como medida de todas las
cosas y, en comparación, todo me ha parecido triste y gris. Las picaduras del
pez escorpión del Índico eran como las de una avispa comparadas con las de un
minúsculo escorpión amarillo dogón (aunque también es verdad que me picó al
lado del ojo). El sabor del vino de sandía mascada y escurrida, fermentada en
las calabazas de Centroamérica, me emborrachaba menos que aquel viejo y querido
conyo, la cerveza de mijo
dogón..."
Cuadernos
del Himalaya Miquel Barceló
Página 26
Nota
del editor
Durante los
veranos de 2009 y 2010, Miquel Barceló recorrió la sierra del Himalaya en
compañía de un amigo llamado Ach. A lo largo del viaje no dejó de dibujar y de
tomar notas.
...
Finalmente,
se incluyen también una serie de fotografías realizadas y comentadas por el
artista.
Fotos
del Himalaya
|
Los mojes del gompa de Padum, al que llegamos tras algunas horas
de una subida bastante pesada, nos han invitado a compartir su comida. El
panecillo, de forma curiosa, que guarda una lejana relación con el croissant,
tiene un olor muy pertinaz que, aún hoy, un año después, me recuerda a Zanskar.
Cuadernos
del Himalaya Miquel Barceló
Página 175
Los mangos de Cachemira son los mejores que he comido nunca; su
sabor es exactamente éste: ácido dulce, firme sin ser fibroso, ni jugoso...
Además son bellísimos. Ahora entiendo cuando me decían que los
motivos de llamas en los tejidos cachemires eran mangos.
Cuadernos
del Himalaya Miquel Barceló
Página 179
miércoles, 14 de noviembre de 2012
Chabrot
Chabrot
Foto
Ray DELVERT. VILLENEUVE-SUR-LOT
En 1957 M. et Mme Rugine, matrimonio ya retirado, pasaban
largas temporadas en Masnou donde tenían una villa muy alegre situada en una
colina cercana. Ya no recuerdo si era por la zona de Alella o de Teyá, y
frecuentaban el Restaurante Thebussem, por lo que en la temporada invernal nos
veíamos con frecuencia. Por aquello de practicar el francés, manteníamos unas
charlas en las que monsieur Rugine
me contaba siempre anécdotas de su tierra, Dordogne.
Me hablaba de los
"cèpes", unas setas grandes como platos, me indicaba con las manos, y
también, cuando tomaba sopa, le echaba al final un chorrito de tinto al plato ya casi vacío y lo apuraba directamente
como si fuera un ribeiro en taza.
-Il faut fer chabrot!, me
decía muy satisfecho.
Facebook nos recuerda
todos los años los cumpleaños de los amigos y, como es lógico, incapaces de
desatender el aviso informático, acostumbramos a felicitar al interesado.
Ayer,
con ganas saludar a Manuel Allué,
autor del blog
que si bien ahora lo mantiene en "stand by", mientras
estaba activo me encantaba visitarlo y no me perdía una entrada y con ganas de
añadir algo al clásico "feliz cumpleaños", pensé qué es lo que podía añadir.
Entonces recordé que le gustaban las fotos antiguas y al rebuscar en el cajón me apareció la postal del Chabrot. ¡Seguro que le gusta!, me dije.
Entonces recordé que le gustaban las fotos antiguas y al rebuscar en el cajón me apareció la postal del Chabrot. ¡Seguro que le gusta!, me dije.
Y es que a mí también me va,
y cuando uno revuelve los cajones, siempre afloran los recuerdos. Con ganas de
documentar un poco esta costumbre de terminar el plato de la sopa con vino, he
buscando en los libros sin conseguir encontrar ninguna referencia.
Sin embargo, en Internet
me ha aparecido a la primera:
Foto
Ray DELVERT. VILLENEUVE-SUR-LOT
En la Wikipedia, curiosamente, vemos la misma foto
de la postal que nos envió Rugine.
Leemos en la Wikipedia:
"Hacer chabrot está hoy considerado como una costumbre
antigua y campesina, aunque se admite en determinadas circunstancias.
En una
comida entre gastrónomos, Philippe Faure-Brac, mejor sumiller del mundo 1992,
propietario del "Bistrot du Sommelier", en París, se levantó y pidió
autorización para hacer chabrot con el resto de su "velouté de
champignon" y un Cheval Blanc 1998. Pierre Lurton, director de las
sociedades de "Châteaux d'Yquem et Cheval Blanc" le respondieron
vertiendo el fondo de su vaso en la sopa.
Todos le imitaron. Esta versión
moderna de Chabrot consistió en saborear la mezcla con la cuchara, nadie bebió
directamente del plato".
lunes, 15 de octubre de 2012
Vajilla de hielo
Foto
de la página 47 de Club de Gourmets Octubre 2012
Caviar "Aquitaine", vichyssoise
en plato de hielo, coliflor y buey de mar
En Club de Gourmets aparece este mes un artículo de Mayte Díez con fotos de Carles Allende que me ha descubierto,
gracias a las maravillas de Romain
Fornell en Caelis, los platos de hielo, como el que vemos en
la foto.
Lo del plato de hielo me ha recordado cuando
en Madrid, en el Grill del Melia Madrid
servíamos las ostras en una especie
de concha u ostra gigante de hielo,
que resultaba algo espectacular.
En los años setenta no había tanta costumbre
de hacer fotos de casi todo, por lo que, por más que rebusco, no encuentro
ningún recuerdo gráfico.
La única foto que tengo,
en la que aparecemos parte del equipo de servicio del Melía Madrid, junto a la tarta con el globo terráqueo y la luna que cuelga a su izquierda.
En el blog La
estantería de arriba he localizado esta curiosa fotografía e incluso se
puede leer un comentario donde se asegura que los astronautas se alojaron en el
Castellana Hilton, pero en Meliá,
que le seguía los pasos al Hilton, tuvo lugar un homenaje a Amstrong, Aldrin y
Collins.
Todo esto viene a cuento
porque siempre he recordado esa fuente
de hielo donde servíamos las ostras y nunca he intentado fabricarla.
A lo más que me he atrevido ha sido a la funda
de hielo para el aguardiente.
Pero
claro, ahora ya, si me animo, solo tengo que encargárselo a
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